От проекта до финишной отделки: как построить баню из шлакоблоков своими руками

Рассказываем о свойствах шлакоблоков, тонкостях проектирования и даем пошаговые инструкции по строительству: от заливки фундамента до облицовки стен.

Ванная из шлакоблока – это не роскошь, особенно по сравнению с деревянной или кирпичной ванной. У нее есть свои преимущества. Один из них – низкая цена. Материал не обладает хорошими декоративными свойствами и не очень долговечен. Теплопроводность почти в полтора раза ниже, чем у газобетона. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в полости и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, что приводит к образованию трещин. Все эти недостатки не мешают построить надежные стены с минимальными затратами. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления эксплуатационные характеристики не будут уступать кирпичу или дереву.

Баня из шлакоблоков своими руками

Характеристики материала

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение между отходами и цементом составляет 10:1.

Виды материала

• Полный – полный и пустой. Стандартные размеры – 390х190х188 мм. Вес полнотелого – 25-28 кг, пустотелого – 20-23 кг.
• Полублок – производится только пустотелый. Стандартные размеры – 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес – 10-13 кг.
• Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и цифрой, обозначающей максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см2.

Типы материала по прочности

• М 35 – используется только в качестве теплоизоляции.
• М 50, М 75 – используются для перегородок и несущих стен.
• М 100, М 125 – подходят для изготовления фундаментов.

Морозостойкость может быть 15, 25, 35 и 50 циклов. Наружная часть должна иметь морозостойкость не менее 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м3 составляет 0,35 – 0,48 Вт/м°С. Это примерно так же, как у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из ячеистого бетона. Свойства шлакоблочной бани, ее достоинства и недостатки определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем он меньше, тем ниже прочность. Для строительства используются материалы с содержанием пустот до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно на месте из цемента и заполнителя. Раствор погружают в форму и дают ему полностью застыть. В производственных условиях для литья используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. Прочность зависит от плотности.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия ГОСТам. Отходы, используемые в производстве, могут содержать токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Проект бани из шлакоблока

Дизайн здания, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по изображению. Специализированные журналы предлагают множество интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании необходимо будет учитывать природные факторы – влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подвод воды, определить место топки, подготовить схему подключения.

Выбор планировки

При разработке проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если гидроизоляция установлена ​​снаружи, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что в процессе эксплуатации изоляционный слой будет поврежден. Чтобы вода не стекала на покрытие, крышу лучше делать с большими свесами.

Основание обычно имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры – 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота – от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущий ящик, разделенный перегородкой на две равные части. Первая – парилка, вторая – зона отдыха с входной дверью. В парилке обычно делают окно размером 0,5х0,5 м, в комнате отдыха – 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей – 0,7 м, наружных – 0,8 м. Прежде чем строить шлакоблочную баню, нужно нужно выбрать конкретную модель. В противном случае подгоняйте ширину и высоту проемов под размеры.

В парилке устанавливается печь, для которой выделяется специальное место. При закладке под нее подводят армированный фундамент. Его размещают вплотную к перегородке, чтобы тепло не уходило через наружную стену. Эту половину можно разделить и разграничить прачечной с душем. При выборе пропорций и размеров каждой секции следует учитывать, что чем они меньше, тем легче их нагревать. Длины и ширины 2 м достаточно для оборудования спальных мест.

Коробка размерами 5х5 или 4х6 м делится на три основные секции – вход, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутая планировка разделена параллельными прямыми стенами, квадратная – прямыми и угловатыми. Окна потребуются во всех комнатах. Исключение можно сделать для парилки, но это небезопасно. Если человеку станет плохо во время работы печи, ему быстро понадобится приток свежего воздуха.

Если площадь садового участка позволяет, к основному зданию на столбовом или ленточном основании пристраивают террасу.

Эскиз рисуется на бумаге или рисуется в приложении, позволяющем быстро создать 3d визуализацию. Опыт работы с программой не обязателен.

Расчет количества материалов

Зная размеры, легко определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Мобильные приложения часто используются для автоматического расчета. Иногда удобнее сделать это самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с фронтом 390х188 мм. Толщина кладочного раствора 1 см. Округлив длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь снаружи 0,08 м2.

Чтобы узнать, сколько рядов нужно для стены высотой 2600 мм, разделите это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Таким же образом узнаем количество элементов в ряду. Далее выполняем расчет для всего ящика и его перегородок. Из общей суммы вычитается площадь окон и дверей.

Материал следует заказывать с запасом 10% на случай брака или порчи при строительных работах.

Строительные работы

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы постройки, а также от свойств грунта. Как правило, это ленточная основа. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подходят железобетонные брусья, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет экономить стройматериалы. Крыльцо устанавливается на деревянные столбы или бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защищать от грунтовых вод. Лента не должна проектироваться ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать пониже, а сверху выложить силикатным кирпичом, который не боится влаги.

На этапе проектирования необходимо определить места для отверстий в бетонном поясе. Они необходимы для прокладки коммуникаций и дренажа.

Во-первых, нужно подготовить площадку – очистить ее, обеспечить к ней доступ, определиться с местом для хранения стройматериалов. По разметке следует вырыть траншею под ленточный фундамент и яму под столбчатый. Флажками и натянутыми между ними веревками отмечают контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы они определяли ширину траншеи. Обычно это 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы. Он устанавливается по уровню, чтобы избежать искажений. Дно засыпают песком и увлажняют до сырости. Потом руины засыпают. Толщина подушки 20-30 см. Ленту необходимо защитить от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при промерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Ставятся арматурные каркасы. Он состоит из толстых стальных стержней, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют прореживателями, установленными вертикально с шагом 40 см. Для связывания используется специальная вязальная нить или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса погружены в раствор на глубину 2 см. При соприкосновении с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы разместить его на нужной глубине, нижние бруски размещают на специальных пластиковых подставках или подставках, сделанных из подручных средств. Опалубка стыкуется из пластин. Их прибивают к вкопанным в землю столбам, располагая так, чтобы доски не прогибались под давлением. Их лучше укрепить дополнительными опорами, а стены опалубки соединить рейками.

сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками несложно, если работать бригадой из нескольких человек. Это потребует много бетона, и вы должны успеть его уложить до того, как он схватится. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет адгезия.

Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента требуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает силу в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание происходило более равномерно. Слишком быстрое высыхание приведет к растрескиванию поверхности.

После затвердевания бетона верхняя сторона ленты водонепроницаема. Необходимо не допускать попадания влаги из основания кладки. Для этого используется рубероид, уложенный в древесину, стоящую на теплой мастике.

Под массивную каменную печь делается усиленный цоколь, не связанный с общей. Если его соединить с поясом, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

Кладка стен и создание проемов

Укладка начинается с углов. Сначала на раствор кладут два бруска, образуя угол. Сверху в повязку устанавливается третья со смещением на половину длины. Такие конструкции выполняют роль маяков. Они должны быть одинаковой высоты. Между ними натянута веревка, которая служит разметкой. Работать нужно строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок занял нужное положение, по нему постукивают ручкой мастерка или резиновым молотком.

Смесь изготавливается из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указано на упаковке. Смесь укладывается слоем 20-25 см. После монтажа сборного элемента его уменьшают до 10 см. Излишки удаляют кельмой и укладывают в следующий ряд, либо идут на заполнение швов.

При использовании пустотелых изделий смесь наносится на продольные ребра. Это необходимо для того, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если его залить, они заметно испортятся.

Когда первый ряд готов, маяк с помощью веревки поднимают выше. Таким образом, вся коробка построена. Чтобы отпилить часть сборного элемента, используйте циркулярную пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывается арматура. Некоторые блоки имеют сверху специальные каналы для арматуры. При отсутствии желобов используется металлическая сетка. Они производятся в рулонах нужной ширины.

Над оконными и дверными проемами заливают опалубку или ставят стальные перемычки. Последний вариант позволяет сэкономить время, необходимое для схватывания бетона. Перемычки свариваются из уголков и пластин. Готовый швеллер монтировать удобнее.

Верхний ряд покрывают раствором. Пустотелые изделия, устанавливаемые на арматурную сетку, наполовину заполняются отходами, сверху укладывается бетон. Прочность увеличивается после заливки верхнего монолитного пояса высотой 10-15 см.

Укладка кровли и перекрытий

Для ванной подойдет простая двускатная крыша. Для сарая нужно построить более высокую стену. Здание будет слишком громоздким. Если уменьшить уклон, то воздушная прослойка наверху станет тоньше, и жар из парилки будет уходить быстрее. Кроме того, плоский чердак сложно обустроить под складские помещения.

Система запирания должна быть легкой, так как грузоподъемность ящика невысокая. Мауэрлат – тяжелые деревянные опоры для стропил – она этого не потерпит. Лучше ограничиться установкой потолочных балок. Для них в коробе оставляют пазы и заделывают балки при кладке, либо пазы вырезают болгаркой, и только после этого монтируют несущие элементы на перекрытие. Такая конструкция позволяет создавать широкие свесы, закрывающие вертикальную поверхность от осадков.

Крыша представляет собой легкий деревянный каркас, способный выдержать вес человека. Ячейки заполнены негорючими теплоизоляторами, не выделяющими токсичных соединений при нагреве. Обычно используется минеральная вата, покрытая гидроизоляционной пленкой.

Монтаж защитного покрытия для внешней стороны стен

Шлакобетон плохо переносит влагу и хорошо проводит температуру, несмотря на высокую пористость. Для придания основанию необходимых свойств его необходимо утеплить и гидроизолировать изнутри и снаружи.

Варианты защиты

• Самое простое решение – водостойкая фасадная штукатурка. Он не пропускает влагу и обладает хорошими декоративными свойствами.
• Для защиты можно использовать сайдинг – деревянные, композитные, металлические или полимерные панели, имитирующие натуральные материалы. Их монтируют на каркас, под который укладывают слой рубероида или полиэтилена. Толщина каркаса позволяет установить слой минераловатных панелей.
• Иногда удобнее собрать каркас самостоятельно и обшить его фанерой, внутри установить теплоизоляционный пирог.

Каркас необходимо закрепить необычным способом. Пористая основа не держит дюбеля, поэтому их монтируют с помощью «плавающих гвоздей» или сажают на цементный раствор. Для более прочной фиксации применяют распорные анкеры, расширяющиеся в массиве стены. Когда вы вкручиваете шуруп, дюбели-бабочки сжимаются и раздвигаются по ширине, что позволяет им сжимать рыхлую текстуру и удерживать рассыпчатую основу.

Теплоизоляционные плиты покрыты изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой, предохраняющей их от намокания. Укладывается в один слой с нахлестом между полотнами 10-20 см. Стык заделывается водонепроницаемой монтажной лентой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблоков

Короб должен быть утеплен только безопасными негорючими материалами. Пенополистирол для этого не подходит. Минеральная вата обладает всеми необходимыми свойствами.

К основанию на слой полиэтилена крепится металлический или деревянный ящик. Ячейки заполнены утеплителем. Если используются пластины, они крепятся с помощью веревки, натянутой поперек коробки. Минеральная вата покрывается пленкой как снаружи, так и изнутри.

Штукатурку для отделки используют редко – она слишком много весит. Чаще всего клетки выстланы створками.