Как сделать водопровод на даче из колодца: монтаж системы для сезонного и постоянного проживания

Возможна подача воды в загородный дом из скважины, расположенной на участке. Мы расскажем вам, как это сделать.

Осуществить прокладку труб на даче можно самостоятельно из скважины. Для этого не требуется помощь профессиональных строителей. Если дом не является объектом ИЖС и в нем невозможно прописаться, готовить проект и утверждать его не нужно. В частных постройках, где возможна регистрация, действуют те же санитарно-технические нормы и правила, что и в городских постройках. Аранжировки разные. Иногда они включают в себя газовый котел, тепловой поток и разветвленный трубопровод, обслуживающий сразу несколько помещений. Давление подается насосом – одним или несколькими. Определенные ограничения возникают при установке тяжелой сантехники из-за недостаточной несущей способности полов. Если вам нужно оборудовать светлый душ или поставить раковину на кухне, таких проблем не возникнет.

Как сделать водопровод на даче из колодца

—  —  — 

Плюсы и минусы колодца и альтернативные варианты

Преимущества

• Вал для широких бетонных колец работает плавно.
• При достаточном расходе лучше выбрать такую ​​схему, так как доступ к воде в этом случае не будет зависеть от электричества. Его можно принимать, когда оборудование выключено.
• Степень очистки обычно высокая. 

Недостатки

Воды может не хватать при больших расходах, особенно когда дождя не было несколько недель и стояла жаркая погода.

Система скважин имеет два варианта.

Альтернативы и их характеристики

• Местный трубопровод используется для бытовых нужд. Потребуется больше фильтров, чтобы избавиться от песка, ила, ржавчины и вредных микроорганизмов. Заявки на сайт поступают только в определенное время. Обычно давления не хватает. Поэтому от этого варианта следует сразу отказаться.
• Артезианская скважина. Обеспечивает постоянный поток, не требующий очистки и дополнительной подготовки. Он более компактный. Сверлить его намного сложнее, чем устанавливать бетонные кольца. Питающий его слой очень глубокий. Чтобы подобраться к нему, потребуется специальное оборудование и помощь инженеров. Бурение разрешается только после согласования проекта в государственных органах.

Если в ваши планы не входит согласование проекта и расходы на услуги инженеров и спецтехники, сделать водоснабжение на даче из скважины проще, тем более, что систему можно собрать своими руками.

Сборные элементы системы

Самая простая схема состоит из трех основных частей – насоса, трубопровода и накопительного бака, расположенного на чердаке. Бак подключен к водопроводу. Более сложная компоновка включает бойлер, нагревающий поток, и гидроаккумулятор, регулирующий давление. Это альтернатива погружным насосам и поверхностным насосам. 

Погружные и поверхностные устройства

Выбор зависит от количества жильцов и их потребностей. Важна протяженность коммуникаций и высота, на которой их планируется провести. Необходимо выбирать оборудование с запасом мощности около 50% — так ему не придется работать на пределе своих возможностей, и оно прослужит долго.

Два вида насосов для колодца для водоснабжения дачи

• Погружной – агрегат крепится не ближе 0,5 м от дна. Он удерживается на месте веревкой. Электрический провод и трубка соединены с корпусом. В низком месте необходимо поставить фильтр, препятствующий проникновению песка и других крупных частиц на дно. Некоторые модели имеют вход в верхней части. Им не нужен фильтр. На входе в магистральный трубопровод может потребоваться дополнительная очистка, так как агрегаты пропускают твердые частицы диаметром до 2 мм.
• Поверхностный – корпус устанавливается на поверхность, а шланг просто опускается в воду. Эта конструкция подходит для неглубоких резервуаров. Устройство не рассчитано на большой объем и в основном используется для полива и хозяйственных нужд. Его можно использовать для небольшой дачи с баком на чердаке. Крышка должна быть защищена от влаги, в противном случае ее необходимо прятать от осадков под металлическим козырьком.

Для того чтобы иметь возможность открывать несколько кранов одновременно, не опасаясь, что бак опустеет, следует установить погружной агрегат. Средняя производительность – 24 л/мин. Достаточно поднять столб жидкости с необходимым объемом на второй и даже третий этаж.

Приборы оснащены манометрами. Можно установить датчик сухого хода — он отключает подачу в случае сбоя, например, при засорении или повреждении коммуникаций.

Стационарные устройства для водоснабжения

Система содержит следующие элементы.

• Демпферный бак – его еще называют гидроаккумулятором. Он аккумулирует объем жидкости, необходимый для бесперебойной подачи в водопровод, и использует ее в случае падения давления.
• Насос – обычно монтируется возле бака. В колодец погружают шланг или трубу с всасывающим клапаном.
• Реле давления с функцией защитного отключения. Он отключает питание, когда давление падает ниже установленного уровня.
• Обратный клапан, перекрывающий канал, когда жидкость течет в обратном направлении.
• Стабилизатор напряжения – необходим в местах, где электроснабжение нестабильно. Стабилизатор защищает от поломок, возникающих при скачках напряжения. В случае короткого замыкания электродвигатель может сгореть.
• Фильтры – если в воде есть примеси, снижающие ее качество, лучше установить несколько ступеней очистки.

Станцию ​​можно разместить в подвале здания или в прачечной на первом этаже. Он должен быть подключен к розетке УЗО. Такие розетки используются во влажных помещениях. Они прерывают ток в случае короткого замыкания.

Если станция находится вне дома, ее не следует размещать на открытом воздухе. Он должен быть защищен крышами и стенами. В этом случае оборудование подключается к электрощиту трехжильным медным кабелем, проложенным под землей в гофрированной трубе. Сечение от 1,5 м. Труба укладывается ниже уровня промерзания, обматывается геотекстилем. В подвижном грунте траншея засыпается щебнем и песком.

Станцию ​​можно собрать по частям или приобрести готовую. Заводские модели отличаются различными параметрами. 

Параметры фабричных станций

• Размеры гидроаккумулятора. Объем в среднем 60-80 литров.
• Объем перекачиваемой жидкости 1500-4000 л/ч.
• Мощность – 250-1400 Вт.
• Потребляемая мощность – обычно хватает обычной розетки. Следует отметить, что напряжение в селе может отличаться от городского.
• Глубина погружения насоса – до 50 м.

Важно учитывать уровень шума, особенно при установке в жилом доме.

Как сделать летний водопровод на даче из колодца

Он не предназначен для зимы. Ее гораздо проще установить, чем круглогодичную систему.

В этом случае нет необходимости прокладывать изолированные коммуникации. Течение создает обычное погружное или надводное устройство. Душ или раковину можно разместить в любом удобном месте. Наружные коммуникации представляют собой трубы и шланги, проложенные по земле. При прокладке под землей глубина должна быть не менее 30 см – иначе возникнет риск повреждения кабелей. В здании используется стандартная металлопластиковая арматура с угловыми соединениями и тройниками.

При использовании станции отпадает необходимость в накопительном баке на чердаке. Ток пойдет снизу под нужным давлением. Верхний накопительный резервуар имеет низкий расход при использовании погружного оборудования.

На зиму необходимо разобрать и просушить детали. Оставшаяся влага, которая замерзает и расширяется, может повредить их. Температура даже в оставленном на зиму утепленном доме опускается ниже нуля, поэтому внутренние трубы должны быть пустыми. Их желательно удалить, так как при температурных деформациях стыки могут быть разжаты.

Как смонтировать водопроводную систему для постоянной работы

Подготовка шахты

Прежде чем сделать водопровод на даче из колодца, его нужно привести в порядок. Насос должен быть надежно закреплен на твердой и надежной поверхности. Следует устранить протечки из верхних слоев почвы – они значительно снижают качество воды. Наружные стены должны быть защищены от промерзания.

Как правило, конструкция состоит из скрепленных между собой бетонных колец. Кольца выкапываются и осматриваются. Траншея должна вместить одного человека. Вкапывается только с одной стороны – другая держится землей.

Начните с герметизации швов. Их зачищают, трещины расширяют, грунтуют и заделывают раствором. После схватывания поверхность укрывается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Внутри покрыт жидким стеклом.

После гидроизоляции приступают к утеплению геотекстилем. Для создания более эффективного утепления используются листы минеральной ваты, закрытые с двух сторон полиэтиленом.

На завершающем этапе траншея засыпается песком. Сверху укладывается утрамбованный слой глины.

На дне установлен специальный донный фильтр, улучшающий качество воды. Его закрепляют по периметру саморезами и засыпают небольшим слоем щебня.

Прокладка внешних труб

Внешнюю арматуру укладывают ниже уровня промерзания грунта, прибавляя еще полметра. В эти полметра входит сечение арматуры и песчаная подушка, на которую она уложена. Для изготовления канала подходят полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Они не боятся коррозии и хорошо выдерживают механические воздействия. Модель должна быть предназначена для использования на открытом воздухе.

Сечение зависит от длины канала. При длине около 30 м она составляет 32 мм. Для более длинных воздуховодов берите сечение 38 мм.

Арматура укладывается на слой песка толщиной 20 см. Угол наклона от 1 градуса. Слив направляется в колодец.

Стыковка осуществляется с помощью сварочного аппарата. Для получения разборного соединения используют резьбовые фитинги. Утеплителем служит минеральная вата, покрытая непроницаемой пленкой, и геотекстиль. Перед засыпкой траншей проводится тест-драйв на наличие протечек. Сначала немного надавите, затем постепенно увеличивайте его. Тест длится 1-2 часа. Если она прошла успешно, сверху насыпается 20-сантиметровый слой песка и выкапывается траншея.

В северных районах уровень промерзания очень глубокий. В этом случае арматура насыпается на глубину около метра и зимой обогревается специальным кабелем.

Внутренняя разводка

Внешний канал входит в отверстие, проделанное в фундаменте. Отверстие делают в два раза больше сечения трубы с учетом температурно-влажностных деформаций материалов. Он должен иметь защитный гидро- и теплоизоляционный кожух, необходимый для того, чтобы влага и температура от стен не передавались на трубу.

Внутри дома в подвале арматура подключается к гидроаккумулятору или поднимается вверх, если используется погружной насос. Если давления недостаточно для поднятия столба жидкости, устанавливается дополнительное оборудование.

Способы подключения сантехники:

• Последовательное подключение устройств в канал, восходящий к жилой зоне. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, но не может обеспечить объем воды, необходимый для одновременной работы нескольких сантехнических приборов.
• Коллекторный метод – от станции к каждой раковине и душевой кабине протягивается отдельный светильник.

Осмотр системы и профилактические работы

• Насос постепенно забивается илом, глиной и песком. Уплотнения со временем изнашиваются из-за постоянного контакта с твердыми частицами. Чистить оборудование нужно раз в несколько месяцев, а прокладки менять в плановом порядке, не дожидаясь, пока они потеряют герметичность. Лучшая профилактика – установка фильтров на днище и на сам агрегат.
• Поддерживать расчетное давление. Там в среднем 2,5-4 атмосферы.
• Осмотр колодца – он не должен течь в верхней части. Они хорошо видны на фоне сухого бетона. Верхние слои содержат много примесей, снижающих качество воды.
• Система должна быть теплой. При отрицательных температурах вода превратится в лед. Расширение сломает трубы и выведет из строя оборудование.