Как залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
3 Подробно рассказываем об особенностях ленточного фундамента и даем пошаговую инструкцию по его заливке своими руками.
При строительстве домов и хозяйственных построек чаще всего выбирают грунтовую ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и всех типов построек. Он надежен, очень прочен и довольно прост в строительстве. Использование специального оборудования или приспособлений в процессе монтажа не обязательно, поэтому все работы при желании можно провести самостоятельно. Давайте узнаем, как установить ленточный фундамент своими руками.
Содержание
Все об обустройстве фундамента-ленты
Особенности дизайна
Пошаговая инструкция заливки
– разметка
– Земляные работы
– подготовка канавы
— Монтаж опалубки
– Сборка бронекорпуса
– Заполнение ленты
Особенности конструкции
Ленточная система фундамента выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Его размещают под каждой несущей стеной в здании. Применяется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. Устанавливается на все типы грунта, за исключением просадочных и торфяных болот.
В зависимости от степени заглубления в почву различают мелкозаглубленное и полностью заглубленное строение. Первый вариант используется для зданий с легким каркасом. Бетонную ленту опускают в землю на 540-600 мм. Полностью заглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже уровня промерзания почвы. Иногда встречается неглубокая разновидность. Его размещают на твердом грунте или на камнях. Для домов не годится, используется для хозяйственных построек.
Фундамент может быть монолитным или сборным. Монолит представляет собой монолитную отливку из бетона. Изготавливается в одной форме, обладает максимальными прочностными и несущими свойствами. Сборная система собирается из сборных железобетонных блоков. Производительность чуть хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков не обойтись без специальной техники.
По требованиям СНиП монолитная конструкция должна быть залита за один раз. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому нужно обращаться в компании, которые специализируются на производстве бетона. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. По ряду причин непрофессиональные строители иногда пренебрегают этим правилом и выполняют ступенчатый уклон. Это негативно сказывается на прочности полученной конструкции.
Перед установкой фундамента необходимо рассчитать основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, вес постройки и тип грунта. Сделать это правильно самостоятельно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.
Instagram betonnie_workoti_minsk
Instagram betonnie_workoti_minsk
Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция
Приступать к работе можно только после проведения расчетов и составления проекта строительства. Ориентируясь на это, они покупают материалы. Вам понадобится толстая полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции. Для арматурного каркаса понадобится арматура: тонкая диаметром от 8 до 12 мм и толстая от 14 до 20 мм, стальная проволока для их обвязки. Для съемной опалубки потребуются прутья 20х30 мм, пластина 15-25 мм, саморезы или гвозди для их крепления.
Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечные, деревянно-бетонные или пенополистирольные блоки. Если предполагается утепление, приобретается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме того, для обустройства «площадки» потребуются песок и гравий. Для собственного производства бетона, гравия или щебня средних фракций потребуется цемент марки М300 и выше.
Работа начинается после подготовки материалов. Давайте пошагово рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой под дом.
1. Разметка
Контуры траншей под полосу фундамента необходимо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Мы даем рекомендации, как это сделать.
- Строительная площадка расчищена и очищена от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезают и удаляют.
- Палками, вбитыми в землю, отмечают углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
- Наметьте расположение траншей под стенами. Для этого из каждого угла проводится по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущего рва.
- Отметьте расположение внутренних несущих стен. Они также отмечены натянутыми шнурами.
- Контур внутренних стен и всего здания дополнительно очерчивают, рассыпая по всем шнурам сухую известь. Так контур здания переносится на землю.
Соответственно, размечается фундамент под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме есть камин или кирпичная печь, для них тоже нужен фундамент. Назначается после основной маркировки. Важное замечание: лента под камином или печью не должна соединяться с общим фундаментом.
Instagram design_kuz
Инстаграм bruso_kursk
2. Земляные работы
Копать траншею можно с помощью специальной техники, но чаще это делается вручную. Траншеи выкапываются точно по отмеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с нижнего угла фундаментной системы. Так будет легче придерживаться заданной глубины по всей траншее.
Стенки ямы должны быть строго вертикальны. Если почва слишком рыхлая, она не сможет удержаться на боку и начнет осыпаться. Затем рекомендуется установить реквизит на время. В ходе работ регулярно проводятся замеры уклона и глубины котлована. Если обнаруживаются отклонения от плана, они немедленно корректируются.
Инстаграм мини_экскаватор_ставрополь
Инстаграм строй_дом
3. Подготовка траншеи
Он заключается в устройстве на дне котлована хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на систему фундамента. Для засыпки используется только средне- и крупнозернистый песок. Маленькие обязательно сядут и это недопустимо. Желательно кроме песка засыпать слой щебня или гравия фракцией от 20 до 40 мм. Утрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги в конструкцию фундамента. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.
- Идет первая заправка. Песок засыпают слоем высотой 50 мм. Его смачивают, после чего аккуратно сжимают.
- Таким же образом проводится вторая заливка, после третьей. Общая высота слоя песка должна быть в пределах 15-20 см.
- При необходимости осуществляется досыпка щебня или гравия. Материал также хорошо сжимается.
Поверх утрамбованной песчаной подушки укладывается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от вымывания и предотвратит вытекание шлама при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому рекомендуется добавлять его с заходом на стены траншеи. Величина должна быть не менее 17-20 см.
Инстаграм землекоп_гродно
Инстаграм ультра фундаментальный
4. Установка опалубки
Опалубка устанавливается перед заливкой бетона. Его нельзя снять, а после застывания раствора не демонтировать. Еще один плюс такого каркаса – дополнительное утепление конструкции. Мы рассмотрим, как сделать подвижную форму из досок. Они делают это так.
- Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит возвышался над землей на высоту цоколя будущего дома.
- Щиты из досок укладывают вертикально в подготовленные ямы. Между собой они крепятся поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают вырезами из стержней.
- В процессе работы в обязательном порядке проверяют соблюдение вертикали. Для этого снимаются мерки строительным уровнем. При обнаружении недостатков они немедленно устраняются.
- Если нужно подвести коммуникации внутрь будущего здания, отрезки труб вставляются в опалубку в качестве распорок между деревянными панелями.
Готовую опалубку изнутри футеровывают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит утечку жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. При необходимости утепления вместо гидроизоляции устанавливаются панели грунтового теплоизолятора. Обычно используют пеноизол или пенополистирол.
_garden_sad в инстаграме
_garden_sad в инстаграме
5. Монтаж армирующего каркаса
Внутри установленной опалубки устанавливается арматурный каркас. Изготавливается из продольно и поперечно гофрированных стержней. Сечение от 8 до 12 мм, продольное сечение от 14 до 20 мм. Количество рядов армирования определяется в проектных расчетах. Чем шире лента, тем она должна быть больше. Армокаркас укладывают так, чтобы со всех сторон между ним и деталями опалубки были отверстия. Они будут заполнены бетонной смесью, которая защитит брусья от коррозии.
Если ранее были установлены изоляционные плиты, поперечные стержни должны быть включены в изоляцию. Будет достигнуто дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между ними арматура крепится стальной проволокой. Она связана решеткой. В рекомендациях, как правильно сделать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает прочный шов. Стержни, потерявшие взаимную подвижность при усадке фундамента, могут его разрушить.
Инстаграм siphome.kz
Instagram builder_worky_dp
6. Заливка ленты
Бетонная смесь заливается в один прием. Технические перерывы допускаются, но не более одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее заложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы архивирование осуществлялось из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота выброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.
После заливки раствора его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Спрессованная бетонная лента покрыта полиэтиленовой пленкой. Пластик не позволит влаге испаряться.
Чтобы материал затвердел и набрал прочность, его необходимо через равные промежутки времени увлажнять. Фундамент поливают чистой водой в течение семи дней. Первый раз это делается через 9-12 часов после установки. Затем поливайте каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жаркую погоду увлажнение необходимо каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.
Инстаграм фундаментальный мастерм174
Инстаграм stroyuniversal_ykt_
Бетон долго набирает прочность, но нельзя дождаться окончания процесса. Через неделю приступают к дальнейшей работе. Опалубка снимается, лента промазывается или оклеивается гидроизоляционными материалами. После этого проводится обратная засыпка с тщательным уплотнением грунта. Последней частью работы является сооружение отмостки по периметру будущего здания. Основа ясна.
Сделай сам
