Всё о кладке кирпича: виды, схемы и техника работы

Представляем подробное руководство, как сделать кирпичную кладку самостоятельно: теория, схемы и советы из практики.

Кирпич – надежный и универсальный материал для строительства любых построек, в том числе и загородных домов. От выбора самого строительного материала и монтажа зависит безопасность и прочность будущих стен. Разбираемся в существующих видах кладки: от терминов до практики.

Всё, что нужно знать о разновидностях кладки

—  —  —  —  — 

Общие принципы

При работе с любым строительным материалом важна аккуратность, аккуратность и строгое соблюдение правил. Кирпич не исключение. Прежде чем приступить к анализу методов расчета, предлагаем разобраться с технической терминологией.

Важные термины

• Две самые широкие плоскости искусственного камня (верхняя и нижняя) называются ложем. 
• Ложка – вертикальная длинная сторона. Это происходит до и в конце.
• Две самые маленькие стороны называются поке».

Есть три основных правила работы. Соблюдение их – залог сохранности и надежности дома, а ошибки – сплошные трещины и неминуемое разрушение здания.

Базовые правила работы

1. Каждый элемент должен быть строго параллелен своему соседу как по горизонтали, так и по вертикали. Это связано с физическими свойствами материала: он легко переносит нагрузку в виде сжатия, но плохо переносит изгиб. Максимально допустимый угол укладки не более 17 градусов.
2. Ложки и шпажки необходимо соединить продольными и поперечными швами. Две системы являются ключом к прочности всей конструкции.
3. Из двух предыдущих правил следует третье, самое важное: продольные швы должны быть строго параллельны. То же самое относится и к поперечному. И обе системы должны быть перпендикулярны друг другу.

Толщина

Прежде чем определиться с типом кладки, нужно разобраться с толщиной кладки – это ширина будущих стен (включая бетонные слои). Это зависит от типа здания и цели эксплуатации.

• Половина – толщиной 120 мм. Подходит для возведения перегородок, заборов и декоративных элементов в зданиях. 
• Один из них имеет толщину 250 мм. В основном используется при строительстве гаражей, летних кухонь, заборов и так далее.
• Полуторка, толщина 380 мм. Самый популярный вид, подходящий для небольшого строения в один, максимум три этажа.
• Две балки, 510 мм. Чаще всего используется для создания несущих конструкций, а также при возведении многоэтажных домов.
• Наконец, толщина два с половиной — 640 мм. Также его используют для возведения несущих стен в многоэтажных домах. Такие конструкции должны выдерживать огромный вес, но в строительстве их задействуют редко – это экономически нецелесообразно.

Размер обычного кирпича у всех производителей стандартизирован: простой – 250 х 120 х 65 мм, полуторный или модулированный – 250 х 120 х 88 мм. Однако реальность такова, что продукция разных компаний может отличаться на пару миллиметров, поэтому сочетание элементов таким образом встречается крайне редко. При покупке следует обращать внимание на гладкость изделий. Даже небольшие сколы и неровные края могут привести к неправильному распределению нагрузки, в результате чего появятся трещины.

Виды кладки кирпича для стен

Еще один профессиональный термин, используемый каменщиками, — перевязка. Это конструкция материала, порядок их укладки, благодаря чему все элементы соединяются в единое целое, монолитную массу с равномерно распределенной нагрузкой. Лигирование производят путем смещения половины или четверти камня.

• Если элементы размещаются тычком наружу, такой ряд называется тычковым. Тогда видна только самая маленькая грань камня.
• Ложковый – ряд, в котором все элементы оббиваются длинным ребром – ложкой.

Существует три основных варианта перевязки швов. Рассмотрим каждый вид кладки с изображением и названием.

Однорядная

Также называется цепью. Смысл в последовательном чередовании рядов тычком и ложкой. Такую перевязку используют для возведения проектов зданий, когда в дальнейшем планируется облицовка. Подходит как для наружных, так и для внутренних несущих стен. И эта декоративная укладка чаще всего встречается в дизайне интерьера.

• Первый и последний уровень должны быть уложены тычками.
• Продольные швы смещаются на полкирпича, поперечные – на четверть.
• Вертикальные швы не должны совпадать с верхом и низом, камни перекрывают их.

Такая повязка считается сложной в работе, но в то же время и самой надежной.

Многорядная

Это способ возведения наружных и внутренних стен. Схема такова: шесть рядов кладут вверх ногами (на одинарный кирпич), перевязывают ряд ножницами. Если камень модульный, то рядов шипов будет пять.

• Первый и последний ряд необходимо сделать тычковым.
• Ложки перевязывают со сдвигом в полкирпича независимо от толщины кладки.
• Тычки седьмого ряда перекрывают ложки предыдущего на четверть.

Многорядная система перевязки дешевле цепной, да и сама укладка проще. Но прочность считается ниже. Кроме того, его можно использовать не во всех работах.

Трёхрядная

Обычно таким образом выкладывают заборы, пирсы, столбы и другие более декоративные конструкции, не дающие нагрузки. При таком расположении один тычковый уровень чередуется с тремя ложковыми уровнями.

Есть ряд более сложных видов кладки, они используются для фасадных работ. К ним относятся, например, баварский – чередование камней разного цвета, хаотичный – это чередование ложечки и торчащих сторон в хаотичном порядке, или готический – такое же чередование, но упорядоченное. Без опыта такую ​​кладку самостоятельно провести невозможно, она требует технического мастерства и сноровки.

Армированная

Отдельно стоит упомянуть усиленную компоновку. Этот метод предполагает усиление арматурой. Ставится на раствор между уровнями. При этом само армирование может осуществляться как по горизонтали, так и по вертикали (с помощью сетки или отдельных стержней).

• Количество арматуры в результате должно составлять не менее одной десятой части всего объема кладки.
• Сетки укладывают минимум в три уровня – для керамических изделий, четыре – для утолщенных и пять – для рядовых.
• Диаметр ячеек не менее 3 мм.

Облегченная

Этот вариант актуален для утепления внутренних стен, когда нужна прочная легкая конструкция.

• Стена в этом случае состоит из двух простенков толщиной в полкирпича, укрепленных арматурой. Эта конструкция жесткая.
• Между стенками имеется полость, куда помещается утеплитель, например пенополистирол или пенополиуретан. Ширина полости определяется на начальном этапе.
• Стены необходимо соединить перемычками из каменных брусков или арматуры. При этом сами точки находятся на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Техника работы

Важным моментом в возведении кирпичной стены является техника кладки. Есть два основных способа работы. Выбор зависит от качества строительного материала, пластичности цементного раствора и погодных условий, влияющих на время застывания.

Вприжим

Этот метод подходит, когда цемент непластичен, а эталонный конус входит в раствор примерно на 9 см. Раствор укладывается с отступом спереди примерно на полтора сантиметра.

1. В правой руке мастерок, в левой – кирпич.
2. Раствор наносится кельмой на ложе – на один ряд ниже.
3. Часть бетона сгребается ребром кельмы до вертикального края соседнего камня. 
4. Каменный блок кладут левой рукой.
5. Элемент прессуется, простукивается для усадки. Остатки раствора удаляются кельмой.

Вприсык

Таким образом, элементы укладываются на эластичный цемент при погружении конуса на 14 см.

1. Раствор равномерно распределяют по всей поверхности кладки.
2. Каждый новый элемент переходит на ранее уложенный таким образом, что при перемещении достигается наплыв цемента на ребро. То есть раствор оказывался на ложке или палочке, в зависимости от укладки.
3. При этом одновременно заполняются и вертикальные, и горизонтальные швы. 
4. Излишки удаляются кельмой.

Расшивка

Это последний этап укладки, когда обрабатываются швы между слоями. Таким образом, заботится не только об эстетической составляющей, но и уплотняется бетон. После этого швы могут стать выпуклыми, вогнутыми, треугольными, одинарными и так далее.

Самый простой способ – сделать вогнутый. Для этого понадобится проволока, согнутая в петлю. Эти инструменты проводят по слою бетона, срезая излишки. Выпуклые можно сделать и подручными средствами: вырезать в трубе круг нужного диаметра. Расположите трубу перпендикулярно стене и проденьте ее сквозь нее.

Формирование формы линий проводят до застывания раствора.

Если после планируется отделка и оштукатуривание, лучше всего укладывать состав в 1,5-2 см от края. Этот способ называется угарным — швы остаются, так сказать, пустыми снаружи.